Чип-тюнинг: что такое хорошо, и что такое плохо
Понятие чип-тюнинга вошло в нашу жизнь после того, как автомобили стали всецело контролироваться электроникой. Мы курим электронные сигареты и читаем электронные книги. Почему бы не ездить на электронных автомобилях? Как бы там ни было, а чип-тюнингом сегодня интересуются многие, ведь он позволяет изменить характер даже самого скромного автомобиля.
Давайте начнем с определения. Что же такое этот пресловутый чип-тюнинг? Это изменение режимов электроконтроллеров путем коррекции внутренних управляющих программ. Как правило, этот вид тюнинга предполагает внесение изменений в ECU (Engine Control Unit) – блок управления двигателем – и используется для того, чтобы увеличить мощность силового агрегата. Но это далеко не все, что могут пообещать вам чип-мастера.
Сам собой напрашивается вопрос – неужели автопроизводители настолько глупы, что сами не могут выпускать более мощные автомобили, чтобы автовладельцам не приходилось впоследствии прибегать к чип-тюнингу? Естественно, нет. Дело в том, что у компаний, которые занимаются производством авто, есть свои причины для того, чтобы двигатели не работали на полную мощность. Например, мотор зачастую «глушат» ради того, чтобы снизить выброс углекислого газа, тем самым минимизировав «экологичный налог».
И такие примеры можно найти на каждом шагу. К примеру, на российском рынке дизельный Ssang Yong Actyon представлен в двух версиях: двухлитровый двигатель мощностью 175 «лошадок» и его дефорсированный аналог, мощность которого составляет 149 лошадиных сил. И это при том, что конструкционно эти двигатели принципиально не отличаются друг от друга.
Какие моторы можно «чиповать»?
Если вы являетесь владельцем стального коня, в широкой груди которого бьется атмосферное сердце, лучше откажитесь от идеи увеличить его мощность. Причина такой неоптимистичной рекомендации кроется в том, что в случае атмосферных двигателей увеличение мощности путем «чипования» может составить лишь 3-7%. Такие пределы вы ни за что не прочувствуете на практике.
А вот если под капотом рычит дизель или наддувный «зверь», тогда вы можете рассчитывать на то, что мастер выжмет из него дополнительные 25, а то и 50 процентов.
Что представляет собой процесс «чипования»
Автомобиль загоняется на стенд для проверки мощности и проводится маппинг – специалисты ищут в заводских программах те данные, которые отвечают за работу двигателя. После этого спецы вносят свои коррективы, отталкиваясь от того, насколько велико число регулирующих параметров. В случае простых моторов это время подачи топлива и угол опережения зажигания. Сложные агрегаты, к примеру, двигатели BMW, озадачивают еще углом изменения фаз газораспределения, высотой подъема клапанов и изменяемой длиной впускного коллектора.
Сложность чип-тюнинга заключается в том, что блок управления мотором довольно тесно связан с другими системами и блоками. И если вы внесете коррективы в ECU, то, быстрее всего, надо будет корректировать и коробку передач. Все это довольно сложно, а на примере такого автомобиля, как новая BMW «семерка», практически невозможно: в этом автомобиле около 80 взаимосвязанных блоков. Так что если вы от кого-то услышите о «чипованой» BMW 7-series, можете смело смеяться с обличающими нотками в голосе.
Цена этой услуги зависит как от сервиса, так и от автомобиля. Можно сделать кустарный тюнинг за 1 тыс. рублей, а можно обратиться к профессионалам, что обойдется примерно в 10 тыс. рублей за немощный атмосферник и в 25 тыс. рублей за солидный двигатель с многолитровым «пузом».
Многое зависит и от марки автомобиля. Чипуете вазовскую «Ниву» – кошелек похудеет на 2000 рублей, «разгон» BMW обойдется минимум в 5 тысяч. Если же вы владеете спортивным монстром, то его настройка будет стоить не одну тысячу долларов.
Прежде чем начать говорить обо всех «за» и «против» чип-тюнинга, нужно сказать, что все нижеуказанные моменты можно считать чисто субъективными. Потому что плюс под другим углом может выглядеть, как минус, а недостаток, исходя из тех или иных рассуждений, может трансформироваться в достоинство.
Чип-тюнинг может порадовать автовладельца улучшением динамики, экономией топлива, ликвидацией «подвисаний» и «провалов» двигателя, повышением отзывчивости педали газа, исправлением ошибок программы и корректированием характеристик мотора. В общем, много говорить о плюсах чип-тюнинга не имеет смысла, потому как они очевидны.
Многих мучает вопрос, возможно ли в принципе увеличить мощность двигателя и одновременно улучшить его топливную экономичность? Авторитетно заявляем – можно. Но это вряд ли понравится вам, если вы вместе с активистами «Гринпис» спасаете монгольских жаворонков. Мощность двигателя увеличивается благодаря тому, что снижаются его экологические параметры. Уменьшенный угол опережения зажигания снижает и экономичность, и мощность. Если этот угол сделать больше, эти параметры повышаются, но, увы, страдает экология. Хотя последняя почему-то мало волнует автолюбителей, которые любят свои машины и ненавидят зловредное божество, покровительствующее тем, кто повышает цены на топливо.
Если поразмыслить о том, как «чипование» может сказаться на моторесурсе, то нужно прямо сказать, что ничего хорошего такой тюнинг вам не сулит. Но сразу же отметим, что и ничего критичного в этом нет. Важнее то, что вам мастер чип-тюнинга не даст никакую гарантию. Именно поэтому лучше обращаться в проверенные фирмы, которые форсируют двигатели до безопасных пределов.
Кстати, о гарантии. «Прочиповав» движок, вы автоматически лишаетесь заводской гарантии: кто захочет покрывать расходы на ремонт двигателя, показатели которого не соответствуют заводским? Но есть другой момент: практически каждый чип-тюнер будет вас убеждать в том, что изменения обнаружить невозможно. Но неужели вы снова думаете, что производитель настолько беспросветно глуп? Многие компании сегодня применяют спецсредства, позволяющие определить факт вмешательства в штатный софт. Потому, собравшись даже в автосервис, потрудитесь «откатить» движок до заводских настроек.
Как мы уже говорили выше, двигатель в современных автомобилях тесно связан с трансмиссией. Потому форсирование двигателя может негативно сказаться на работе коробки передач. И снова встает вопрос профессионализма чип-тюнера, от которого будет зависеть, насколько изменится характер вашего автомобиля, и не растеряет ли он те качества, которые были у него до форсирования.
Проводить чип-тюнинг или нет – это ваше личное дело. Но при этом нужно помнить, что такие изменения лишь увеличивают потенциал водителя. Ресурс двигателя зависит в первую очередь не от настроек, а от стиля вождения и условий эксплуатации. Главное, грамотное и бережное отношение к автомобилю. И не важно, какой у него будет двигатель – серийный или перенастроенный.
Чиптюнинг. Что же выбрать и есть ли смысл? А может вообще самому настроить?
Продолжаю чистить БЖ. Некоторые темы сношу, что-то полезное и интересное объединяю, добавляю актуальные факты и наблюдения. Вот собственно «по мотивам удалённого».
Сколько споров возникает между любителями «железного» тюнинга и «программного». Если с первым всё понятно, никто не будет спорить, что при смене стокового железа, на какое-либо тюнинговое, можно добиться увеличения мощности. А что даёт Чип-тюнинг? Особо скептически к последнему относятся, как раз таки любители первого. Спорить с этими людьми не стану, себе дороже. Но всё же бывает так, что люди приходят к тому, что хотят прошиться, имея стоковый мотор. Да, что там и я езжу на далеко не заводской прошивке. Больше для собственного развития, для интереса пробовал разные, даже на разных контроллерах.
Сначала сперва небыл ныкто…, а стоп это другое. Сперва была стоковая (а может и не стоковая, я не первый хозяин у авто), ездил с ней пол года. Как и все остальные смертные, думал, что всё так и должно быть. Но, в какой-то момент созрел на перепрошивку. Съездил, прошился. Прошился прошивкой неизвестного происхождения, возможно стоковая-правленая. Ощущения: лучше, чем прежде (не исключено, что и эффект плацебо), но всё равно не то. В какой-то момент решил заняться, да и увлёкся диагностикой и чип-тюнингом. Изучал мат. часть, экспериментировал на своей машине и машинах друзей. Ну и по ходу изучения и практики много чего нового узнал, починил машину свою, но это всё было потом, а пока…
И так, следующая прошивка, которую опробовал, это коммерческая прошивка от ADACT. Подогнали на халяву. Ну, что лучше, да лучше. С полутора тысяч подхватывает и это на 16 клапанном моторе. Машина прёт, расход вроде упал. Запуск двигателя не очень хороший, особенно в морозы. Ну и наконец, долгожданная прошивка от Паулюса.
Приобретение прошивки у Паулюса. Сперва регистрация на ОКТЕ. Будучи уверенным, что у меня Январь 7.2, заказываю прошивку. Но не тут-то было. Обговорили цену, оплатил, не вошёл на форум. WTF? Не пускают, снесли учётку. Думал всё, кинули. Но нет, написал на почту Павлу (ака Паулюсу). Он без вопросов закинул мне прошивку уже на почту. В итоге оказалось, что у администрации того портала, очень строгая политика по регистрации. Ну не суть, мне помогли заново зарегистрироваться, одобрили мою учётку, теперь всё хорошо. Ну, отвлеклись. Прошивка есть, давай шить. Ан нет, выясняется, что мой Январь с «плюсом». Ну да ладно, снова в ЛС к Паулюсу, заказываем прошивку на свой блок, получаем, без особых проблем, инсталим. БАЦ, не пошло, что-то. Машина работает не правильно. Подтыкаем сканер и видим, что стоит прошивка для 8 клапанов. Пишем снова Паулюсу. Недоразумение исправляется, без какой-либо дополнительной платы получаю с извинениями свою прошивку. Единственное, что переписка с Паулюсом обычно длится от 2, до трёх дней, а то и неделями. Именно столько, приходится ждать ответа. Но отвечает всегда. Причины на то есть — нас много, он один.
Впечатления. Ощущения? Запуск двигателя — отлично. Холостые обороты — мягенькие, двигатель работает ровно. Машина разгоняется не так шустро, как на предыдущей, но всё равно быстро и самое главное плавно. Спокойно и быстро раскрутил мотор до 5,5 тысяч на третей. Больше не стал. Во первых я не гонщик, во вторых в городе вообще не гоняю. Позволил себе такую вольность на объездной дороге, исключительно для проверки. Подхват с двух тысяч стабильный, с полутора, в принципе тоже едет, но уже не так. Паулюс позиционирует свои прошивки, как эластичные. Самое точное определение. Расход? Так скажу, радует. Прокатился по городу в том же режиме, что и всегда, бортовик показал средний расход 9.1 л/100км.
Так, как эти записи это правленые и объединённые некоторые старые записи, то резонно предположить, что от старых я избавился. Но под ними же были комментарии и в каких-то была важная и интересная информация. Своих подписчиков, друзей и товарищей я уважаю. И вот один из таких товарищей тратил своё время писал комментарии, по этому одну ссылочку из его комментария я сюда кину. В общем заходим, читаем, тоже много интересного и полезного. www.drive2.ru/l/4062246863888617340/#post Там описан процесс репрога контроллера.
Немного про индивидуальную откатку. Я просто не мог не попробовать, так для самообразования. Ну, потом пригодилось, даже попрактиковался с настройкой не совсем стандартного железа. Когда-то давно, столкнувшись проблемой диагностики в своём городе, решил сам заняться диагностикой и чип-тюном. Тогда моего понимания определения чип-тюнинг хватало только на смену прошивки. И если не придираться к словам и не вспоминать откуда пошло это понятие, то можно сказать, что у этого определения более широкий смысл. Но опустим это.
Что касается меня. Играясь с ломаными загрузчиками и бесплатными диагностическими программами, я постепенно начал осознавать несколько вещей.
1. Софт и оборудование нужно покупать, ломаным и колхозным многого не добьёшься.
2. Понятие чип-тюнинг намного шире, чем многие представляют.
3. Заниматься чип-тюнингом нет никакого смысла, если не умеешь диагностировать, если не знаешь принципов работы автомобиля, теории ДВС если угодно.
4. Диагностика намного интересней, нежели чип-тюн.
И да, давайте сразу уясним, что говоря диагност или диагностика, я не подразумеваю стирание ошибок за определённое вознаграждение. Диагностика это очень широкое понятие. Но определяется парой слов — поиск неисправности. Это важно. А неисправности бывают не только в ЭСУД, а очень часто ещё и в «железе». А в карбюраторных автомобилях, вообще ни о каких ЭСУД речи не идёт.
По этому я и углубился в диагностику, упор сделал именно на это. Больше скажу, имею некоторый коммерческий профит, так сказать. И в принципе не собирался заниматься чип-тюном. В общем-то и сейчас не собираюсь, по крайней мере на коммерческой основе. Но чисто для себя и для своих, делаю репрог. Ну и решил попробовать настройку.
А попробовать я решил такую вещь, как откатка прошивки по логам. Много интересного прочитал в БЖ и блогах ребят с драйва, думаю не обидятся, если упомяну их в своём БЖ.
demon421, много информации почерпнул у него, так же у товарища под ником R1der. Советую заглянуть к ним. Самое главное они указали мне направление.
Вроде из их БЖ я попал на великолепный ресурс Atomic soft. Почему вроде? Да потому, что прочитал немеренно ресурсов и БЖ. Всем советую посетить этот ресурс. Там много полезной информации, причём изложенной, ну не реально просто. Вроде коротко, но так всё разжёвано и таким простым языком. Любой начинающий диагност или чиптюнер должен его посетить.
И так, понятно, что настройка прошивки это очень сложный и кропотливый процесс и он тесно связан с деятельностью диагностов. Очень много наработок по этому поводу у Сергея Федоренко с ММК. Возможно у других тюнеров тоже много, но другие не делятся ими с простым (ну не совсем простым, но всё же) людом. Там очень много его трудов.
С чего решил начать я? С настройки базового циклового наполнения и поправки циклового наполнения, БЦН и ПЦН соответственно. Может это и не первое, с чего нужно было начать, но я начал с этого. Тем более, что я не создаю прошивку с нуля, а буду просто калибровать индивидуально под свой стоковый мотор. Всё это так для интереса.
Для этого мне понадобилась программа-логер Atomic tune, умная и простая, хотя может и не с самым проработанным интерфейсом, но автор старался и даже сделал хороший хэлп. Я разобрался. Попробовал катать эти таблицы. Потом попробовал настроить УОЗ. У Сергея Васильевича есть информация по фазам впрыска, изучал, тоже очень интересно, но более сложно. Посмотрим, как пойдёт, может ещё чего. Сделать прулевую или экономичную прошивку врятли удастся, нет нужного оборудования (например ШДК) и приобретение не планируется.
Собственно подготовил прошивку, как это сделать есть у demon421, собственно вот:www.drive2.ru/b/1068149/, всё это так же описано в статьях на www.atomic-dm.ru/ и в хэлпе Atomic tune. Зашил её в свой блок, очистил ЕЕПРОМ.
Так вот выглядел салон моего болида. Какое-то время гонял с этими проводами.
Ну и поехал кататься, снимать логи. Катался не особо долго, но что-то уже наработал. Планироваласьпоездка на трассу, подключился и поснимал логи тоже, потому, как на больших дросселях в городе негде поездить.
Вот маленько интерфейса программы:
Вот, кстати график загруженности форсунок, что-то тут я не разобрался. Не ужели они не загружены даже на половину.
Что такое чип-тюнинг, чем отличаются прошивки, и как выбрать правильную.
С того момента, как для управления работой двигателей внутреннего сгорания начали использовать электронику, появилась возможность влиять на работу электроники с целью получения большей мощности двигателя, изменяя данные или алгоритмы работы программы управления двигателем.
В принципе, любое влияние на электронный блок управления (ЭБУ, ECU) можно назвать чип тюнингом (и не важно, идет оно как отдельная доработка, или часть комплексных доработок при тюнинге авто), но оно включает в себя разные подходы, принципы и результаты которых очень сильно отличаются.
На личном опыте я сталкивался как со множеством заблуждений, так и с примерами откровенно некачественного чип-тюнинга, поэтому попробую в этой статье сделать некий ликбез, доступный для понимания простому автолюбителю, чтобы каждый интересующийся авто тюнингом смог сделать для себя осознанный выбор. Надеюсь, знающие люди смогут уточнить и дополнить эту информацию – пишите комментарии, я буду вносить правки в текст.
Итак, самый распространенный вопрос: за счет чего вообще можно программно увеличить мощность? Причин на самом деле несколько:
1. «Инженерный» запас прочности. Большинство современных моторов имеют бОльшую расчетную мощность, чем реальную. Производитель перестраховывается, чтобы обеспечить избыточную надежность, тем самым понизив вероятность гарантийных случаев.
2. Маркетинг. Нужно продавать машины с разной ценой, соответственно с разной мощностью. Иногда дешевле разработать и массово производить один мощный мотор, делая менее мощные версии программно, чем инвестировать в несколько разных моторов.
3. Экология. Во многих странах налог зависит от норм выхлопа СО2, и снизить его в небольшом диапазоне гораздо проще и дешевле, уменьшив мощность, чем комплектовать дополнительными дорогостоящими нейтрализаторами.
4. Налоги. В некоторых странах налог и страховка рассчитываются исход я из мощности авто, и снизив мощность авто можно существенно снизить стоимость его эксплуатации.
5. Доработки. В каждом моторе есть свое «бутылочное горлышко», и замена определенного элемента на более производительный позволяет более полно использовать потенциал всего двигателя. Причиной «затыка» может быть заводской воздушный фильтр, катализатор, малоэффективный интеркулер, слабый топливный насос, слабые топливные форсунки и т.д. – в каждом случае это индивидуально.
В большинстве случаев ощутимый прирост от чип-тюнинга достигается на бензиновых и дизельных моторах с наддувом (турбированых или компрессорных). На двигателях без наддува прирост значительно меньше, и как правило эффект заметен только на больших объемах (скажем, от 3.0л). От малолитражного атмосферника типа 1.5л без доработок по железу как правило можно получить максимум 3-10л.с., поэтому ими мало кто занимается.
От количества доработок зависит то, какой уровень прошивки (stage) нужен:
— stage1 подходит для полностью заводских авто, но может давать больше мощности с улучшенным впуском и интеркулером. Обычно дает +20
50% к заводской мощности.
— stage2 ставится на авто с удаленным катализатором (и если есть — сажевым фильтром), и для полноценной работы требует более производительный впуск и интеркулер, желательно – спортивную выхлопную систему от турбины (turbo-back). Обычно прибавка составляет +30
70% к заводской мощности.
— stage3 требует всех доработок stage2, плюс более производительную турбину. Обычно дает +75
100% к заводской мощности.
Есть и другие стейджи, но эти три самые распространенные.
Итак, вернемся к чип-тюнингу.
Глобально можно выделить две больших группы: чип-тюнинг при помощи внешних устройств, и чип-тюнинг родного блока управления.
Все они очень разные, и сказать, что из них в целом лучше а что хуже нельзя, поэтому рассмотрим каждый конкретный тип.
Внешние устройства (ВУ) бывают четырех типов:
ВУ1. Pedal Booster (бустер педали газа).
Небольшое устройство, подключаемое в разрыв цепи электронной педали газа. Подменяет сигнал с педали, повышая его (например, при нажатии на 20%, он даст сигнал о нажатии 40%). Машина ощущается как более мощная, так как при том же нажатии на педаль отдача больше, но это работает до определенного предела, при котором сигнал с педали доходит до максимума, воспринимаемого блоком управления. В большинстве случаев педаль будет резкой в начале, и “пустой” в конце. Реальной мощности в большинстве случаев не добавляет, просто выходит на максимум раньше, чем заводская педаль. Как правило, вреда не несет. Отношусь нейтрально, так как ощущение от машины может быть таким же важным, как и реальная мощность, но отношусь негативно к рекламе таких устройств как “повышающих мощность”.
ВУ2. Chipbox, он же tuning box, он же power box (чип-бокс, тюнинг-бокс, павербокс).
Небольшое устройство, подключающееся к одному или нескольким разъемам в подкапотной проводке. Принцип работы – перехват и подмена сигнала между датчиком/датчиками и блоком управления (по этой причине их также называют «обманка»). Дает прибавку мощности, но ценой работы блока в постоянной коррекции, так как прибор нарушает правильность расчета рабочих параметров.
Пример на дизеле: например, чип-бокс ставится в разрыв датчика давления в топливной рейке, и занижает значение на 20%. При запросе условно в 100 бар, мозг видит 80 бар, и дает команду на насос докачать еще 20. В итоге в рейке 120 бар. Мозг рассчитывает необходимое количество для впрыска исходя из давления в 100 бар, и открывает форсунку соответственно, но за это время за счет повышенного давления впрыскивается на 20% больше топлива, о котором мозг не знает. В итоге сгорает топлива больше, получается больше мощности, а расход по компьютеру как при заводской мощности. Но по баку расход будет на 20% больше. Кроме того, мозг видит по другим датчикам расхождение с расчетными параметрами (более богатую смесь по лямбда-зонду), и не понимает, кому верить. Возможные побочные эффекты для дизеля – более дымный выхлоп (из-за переобогащеной смеси) и как результат скорая кончина саржевого фильтра и катализатора. На бензиновых моторах чаще всего обманка ставится в разрыв датчика наддува, занижая значение наддува в коллекторе. Риски — выход наддува за безопасные рамки, и как результат детонация и поломка двигателя. Себе такое не поставил бы, и вам не рекомендую.
ВУ3. Piggy-back (дополнительный мозг).
По сути, полноценный блок с расширенными возможностями программирования/настройки, при сохранении родного блока для корректной работы иммобилайзера и прочей бортовой электроники. Как правило, подключается в основной разъем штатной проводки, которая идет на мозг, и своим шлейфом к родному мозгу. Хорошая и дорогая вещь, польза/вред зависят от того, кто и как напишет для него программу. Имеет смысл только в случае серьезных доработок, с которыми электроника родного блока не совместима (установка наддува на атмосферный мотор, установка дополнительных топливных форсунок, изменение системы впрыска и т.д.). Практически не используется в современных дорожных автомобилях, и здесь скорее для общего понимания предмета, а не как потенциальная опция для тюнинга.
ВУ4. Stand-alone (отдельный мозг).
Полная замена штатного блока управления двигателя другим блоком, который выполняет все функции родного плюс имеет расширенные возможности. В основном используется при полном переводе дорожного автомобиля в спортивный (кольцевой, раллийный), где требуется более широкая возможность настройки и диагностики. Дорого, требует специальных знаний, для обычного автолюбителя смысла не имеет.
Итого, из двух вариантов внешних устройств, доступных автолюбителям (ВУ1 и ВУ2), по моему мнению один не особо полезен (особенно с точки зрения увеличения мощности), а второй и вообще потенциально вреден.
Чип-тюнинг родного блока (РБ).
Особенность этого типа в том, что внешне для владельца авто все варианты выглядят примерно одинаково: подключились к авто, поднажимали кнопки – готово.
Технически процесс может идти по одному из трех сценариев:
либо подключаются к диагностическом разъему OBD,
либо непосредственно к снятому блоку управления (ЭБУ) «на столе»,
либо вскрывается блок и подключаются к определенным контактным точкам на плате.
Выбор зависит от уровня защиты блока, и качества оборудования, которым пользуется дилер. Прошивка через OBD предпочтительнее, так как исключает риск повреждения ЭБУ и не оставляет физических следов, но есть некоторые блоки, которые возможно прошить только с разбором.
Внешне процесс может идти по одному из двух сценариев: либо вам заливают уже готовый файл (либо сразу, либо предварительно вычитав оригинал) – это на жаргоне называется «консерва», либо делается некий черновой вариант, и потом по результатам тестов доводится под требуемые параметры на конкретном автомобиле – так называемый «кастом». Но понятия консерва или кастом больше описывают процесс, а нам же важно – что внутри, так как и у консерв, и у кастомов результат бывает очень разный. Начнем с плохого.
РБ1. “Говно-тюнинг”.
Самый неприятный вариант, когда для решения поставленной задачи (устранение неисправностей, повышение экономичности, повышение мощности) делают вещи, которые делать нельзя, а именно: отключают или обманывают системы защиты двигателя, отключают системы мониторинга неисправностей, отключают системы оповещения о неисправностях. Встречается сплошь и рядом. Наведу несколько примеров из личного опыта.
Пример №1: у человека на Skoda Octavia 1.8tsi была ошибка по заслонке коллектора (заклинила в закрытом положении). Он обратился в компанию, где с него взяли деньги за ремонт, и ошибка ушла. После прошивки на Рево она тут же появилась обратно, и диагностика показала, что заслонка таки не работает. А это значит, что “мастера” просто программно отключили опрос датчика. Как результат, на оборотах свыше 3000 двигателю не хватало воздуха, и машина не ехала. То есть, проблему не устранили, а скрыли чип-тюнингом.
Пример №2: на Audi A4 2.0tfsi удалили катализатор и зашили “чем-то занедорого”. Хозяин жаловался на то, что авто едет неровно, динамика то есть то нет, выхлоп дымит. Денег на чип Рево в тот момент не было, попросил временно залить сток. Перед возвратом в сток выяснилось, что в блоке двигателя куча ошибок (в том числе по катализатору), но на приборке это не отображалось – значит программно отключили лампочку check engine, чтобы не смущать клиента. Я предупредил, что при заливке стока машина станет медленнее, но по словам клиента она не только поехала лучше, но даже стала звучать по-другому, что намекает на неправильные углы зажигания в прошлой прошивке. То есть, сделали криво, и улики скрыли. После прошивки нормального stage2 машина поехала, дым ушел, ошибки ушли.
Пример №3: Skoda Octavia 2.0tdi — периодическое отключение наддува под нагрузкой (замечательный нежданчик, когда на обгоне мотор резко теряет мощность и “превращается в тыкву”. При этом на приборке никаких ошибок. Диагностика показала, что наддув гораздо выше заводского, то есть на лицо наличие прошивки. Но очевидно калибровка была неточной, и наддув периодически превышал верхний лимит, после чего срабатывала защита по передуву. Лампочка check engine на приборке не загоралась даже при включении зажигания, когда она должна гореть в тестовом режиме – видимо, программно отключить не смогли, и потому отключили физически в приборке. После прошивки Рево динамика стала лучше, чем на предыдущем чипе, а отключения наддува прекратились.
Отличить говно-тюнинг от нормального достаточно сложно, так как его последствия маскируются, и не всегда видны даже диагностикой. В общем случае нужно ориентироваться на репутацию компании/человека и цену услуг. Если подозрительно дешево и Гугл ничего об этой компании не знает – есть высокая вероятность, что будет совсем не то, что вы ожидаете.
РБ2. “Программный чип-бокс”.
По сути, вышеописанный вариант ВУ2, только реализованный программным способом, когда подмена значений прописывается в блоке управления. Симптомы как и там — несоответствие расхода по компьютеру реальному расходу, постоянная коррекция по лямбде. Такой способ проще всего реализовать, поэтому косвенный признак такого подхода – предложение одной компанией прошивок широкого перечня двигателей (включая грузовые авто, катера, комбайны и т.д.), выкачивание прошивки клиента и отправка ее куда-то на пару часов для получения готового софта, отсутствие тестирования после прошивки, отсутствие возможности корректировать прошивку или переключать режимы работы, низкая стоимость прошивки. Оптимизация такого софта как правило никем не делается, поэтому в запущенных вариантах может сопровождаться отключением защит, чтобы скрыть выходы параметров работы за их рамки: чаще всего это отключение защиты по передуву, по температуре выхлопа, и по датчикам детонации.
Результаты такой прошивки довольно просто увидеть диагностикой, так как часть параметров (давление наддува, давление топлива) будет «заводскими» при явно более высокой мощности, при этом по другим датчикам (лямбда, расходомер) значения будут больше заводских, и по смеси все время будет коррекция (нормальные значений коррекции +/-3%, допустимо +/-8%). Ну и если есть заметное расхождение расхода по бортовому компьютеру и по баку – это почти гарантированно программный чип-бокс. Если вам такой попался – лучше забрать деньги и вернуть заводскую программу.
РБ3. “Пиратский тюнинг».
Прошивка программы сомнительного или неизвестного происхождения человеком, который приобрел программатор (зачастую китайскую копию), а файл скачал в сети. Это чистая лотерея: как себя поведет авто неизвестно, может ли такой человек адекватно оценить и проверить работу двигателя на таком файле – тоже вопрос. Файлы известных тюнинговых контор взломать или скопировать очень сложно (я лично такого еще не встречал), так что если вам предлагают “бренд” по бросовой цене — скорее всего это совсем не оно, а что-то из двух вариантов перечисленных выше. Определить, что это код именно определенной компании, зачастую могут только дилеры этой компании, и то не во всех случаях. Официальный дилер не может зашить файл дешево, так как получает только процент от стоимости, а бОльшая часть идет разработчикам в головной офис. Кроме того, качественное лицензионное оборудование для прошивки стоит очень дорого (например, Flashtec CMD стоит 6-8 тысяч евро, плюс 1000 евро в год плата за обслуживание), поэтому прошивками по 50 долларов даже оборудование окупить не получится.
Совсем плохо, когда пиратский тюнинг выдают за бренд, и берут денег как за бренд. Чтобы не попасть на такой расклад, лучше прошиваться у известных компаний, и всегда проверять контакты дилера на главном (зарубежном) сайте. Там должен быть как минимум телефон вашего регионального представителя, и по нему и стоит связываться.
РБ4. “Экспериментальный тюнинг».
Это значит, что программист примерно знает, что нужно делать, но на этом конкретном двигателе/кодировке/автомобиле еще такого не делал, и соответственно будет пробовать на вашем. Или имеет испытанную прошивку от такого же мотора, но с другой кодировкой, и попробует залить ее вам, и посмотреть, что получится (так как теоретически все должно быть ок).
Здесь тоже есть элемент лотереи – может повезет, а может и нет. Шансы, что повезет, тем выше, чем опытнее программист. Авторитет компании большой роли не играет, так как конкретный файл будет делать конкретный человек, а он может быть только вчера пришел на новое место работы.
Плохой вариант легко узнать по большому количеству подходов с непредсказуемым результатом: то не едет, то едет но выпадает в ошибки, то едет и не выпадает но жрет в 1,5-2 раза больше обычного. Можно добиться результата, но нужно запастись терпением, а в экстремальных случаях и запасным двигателем.
Хороший экспериментальный тюнинг от программистов, которые точно знают, что делают, принято называть “кастом”. Только засада в том, что все авторы «экспериментального» тюнинга всегда говорят, что они делают «кастом», и разобраться в этом сложно. Самый простой способ определить – по наличию быстрых автомобилей от этой компании: или дорожных (с реальными отзывами хозяев и заездами с другими авто), или трековых (если компания спонсирует и готовит гоночные команды и/или автомобили).
РБ5. “Кастом”.
Разработка прошивки под конкретные авто. Нужно сказать, что настоящий кастом – это достаточно долгий, трудоемкий и дорогой процесс. Например, Revo делает кастом, но ценник начинается от 15000 евро, и позволить себе такое могут только гоночные команды с хорошим спонсором. Правильный кастом использует весь потенциал конкретного авто, и он необходим, если на авто установлены незаводские и/или нетипичные доработки по железу, или нужно вытащить из мотора всю доступную мощность на определенный срок (например, двигатели драгстеров TOP FUEL перебираются после каждого боевого заезда на 402 метра). Но при любом раскладе любой кастом имеет минус: долгосрочная надежность всегда остается под вопросом, так как ваша конкретная прошивка уникальна, и что будет с мотором через 50-100тыс.км. – вы узнаете первым.
РБ6. «Бренд».
Готовая прошивка от известной компании с мировым именем, которая либо работает как есть, либо допускает возможность корректировки параметров под конкретное авто дилером или пользователем. Главное отличие бренда в том, что он всегда начинается с правильного кастома на тестовом авто, и на момент прошивки вашего авто уже имеет определенную статистику относительно того, как поведет себя мотор в эксплуатации со временем.
Например, Revo при выходе нового двигателя покупают себе автомобиль с таким двигателем, и отдают его инженерам-калибровщикам на доработку. При этом инженер работает с ним не дни, и даже не недели – в среднем разработка прошивки под новый двигатель у Рево занимает от 3 до 9 месяцев. За это время разрабатываются десятки разных версий прошивки, и все они трестируются в разных режимах – замеры мощности на диностенде, повседневная езда по городу, длительные поездки по трассе, максимальные нагрузки на треке, максимальная скорость на аэродроме. По словам одного из инженеров Рево, за время разработки он как правило полностью «сжигает» один комплект покрышек. При этом используются расширенные инженерные системы диагностики и записи данных, позволяющие отследить параметры работы любой функции в прошивке. Анализируется работа авто не только в режиме «один заезд на максимальную мощность», как это делают на диностенде, но и всевозможные варианты: частичный дроссель (трасса), переходные режимы (сброс-набор газа), выносливость (длительная работа на высоких оборотах), «боевой» режим с частой сменой режимов (трек). И только после того, как инженер полностью доволен результатами, появляется бета-версия, которую передают на тестирование на дилерские или клиентские авто (при согласии клиента) в разных странах мира, чтобы посмотреть, как она будет себя вести в разных климатах и на разных бензинах – обычно это ЮАР, Норвегия, Россия, Китай. Данные с разных авто собираются, при необходимости вносятся корректировки в прошивку, чтобы обеспечить такую же надежность и универсальность работы, как на заводских программах. И только после успешного окончания тестирования (обычно это еще 2-3 месяца и 80-100 тысяч км суммарного пробега на 3-5 автомобилях) прошивка становится доступной дилерам для установки на клиентские авто. При этом данные продолжают собираться, и при необходимости выходят новые ревизии с доработками и улучшениями, обновление на которые для существующих клиентов проводится бесплатно. Например, прошивка для двигателя 2.0TSI 211л.с. имела 12 ревизий при том, что даже ревизия 1 показывала отличные результаты, и работала абсолютно безопасно.
Большинство известных мировых брендов имеют схожий подход, так как по сути только он может дать гарантию работоспособности авто в широком диапазоне условий (климат, география, топливо и т.д.). Именно по этой причине большинство известных брендов специализируются всего на нескольких марках авто – с таким подходом невозможно делать прошивки для всех марок. И именно поэтому брендовые прошивки стоят дороже – деньги берутся не за «имя», а за квалификацию инженера, и деньги, потраченные на приобретение авто и тестирование программы, а другими словами – за правильную и безопасную работу Вашего двигателя.
Подытожив, что можно сказать:
1. Выбирая способ повышения мощности своего автомобиля, постарайтесь максимально разобраться в предмете: не все способы одинаковые, а некоторые даже вполне небезопасные.
2. Не стоит искать способ по принципу «чем дешевле – тем лучше»: поломки любого элемента двигателя будет достаточно, чтобы «убить» любую экономию на чип-тюнинге, не говоря уже о выходе их строя всего двигателя.
3. Не слушайте рассказов «умельцев» о том, что у них те же самые прошивки, а у брендов вы просто переплачиваете за имя: прошивки будут разные, и даже если по первому впечатлению заметных отличий нет, они вполне могут вылезти через время эксплуатации.
4. Выбирая решение – Гуглите. Смотрите отзывы клиентов, ищите жалобы на поломки и проблемы, ищите достижения машин с таким тюнингом на соревнованиях.
5. Определившись с выбором – смотрите контакты представителей на официальном сайте, лучше всего на зарубежном, чтобы не попасть к самозванцам.
6. Если у вас уже установлен чип и вы сомневаетесь в корректности его работы – вы можете сделать бесплатную диагностику у любого официального дилера Revo Technik в Украине (в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Севастополе) и своими глазами посмотреть на параметры работы своего двигателя под нагрузкой. Чтобы исключить обвинения в предвзятости – дилер предоставит вам лог файл, и вы сможете показать его представителям другой компании или знающим людям на форуме, чтобы собрать разные мнения. Лично я за то, чтобы люди пользовались качественными программами, и чтобы негатив от общения с недобросовестными компаниями не бросал тень на весь рынок чип-тюнинга, как например в этом случае www.drive2.ru/l/459200587053974534/
7. Хороший чип-тюнинг – это новые яркие впечатления от вашего авто при надежности и безопасности, сравнимой с заводской. Выбирайте любое из проверенных решений – и вам точно понравиться! :))
Если есть вопросы – постараюсь ответить, если есть дополнения – с удовольствием добавлю.
Это оригинал статьи. Перепечатка только с разрешения автора. Ссылка на оригинал обязательна.
