Эталон Вкуса СЕМЕНАМИ 6 + 2 // Секреты Хороших Урожаев
Внимание! Эталон вкуса №1 и №2 рассада и семена в двух вариантах ДО 31.06.21 г // С.Х.УПодробнее
«Эталон Вкуса» 6 нсд сортов по цене семян на август 2021 г! Спешите. // С.Х.УПодробнее
Формула урожая подкормок от Анастасии Липатовой // С.Х.УПодробнее
Рассада Клубники Сезон 2021 Ремы и НСД // Льготные Наборы// Я Горжусь Собой// С.Х.УПодробнее
Урожай профи огурцов // Клеща не нужно лечить, нужно профилактировать! // С.Х.УПодробнее
РАБОТА С ТОМАТАМИ О.Г ИЮНЬ 2021 Г // МАХРОВЫЙ ЦВЕТОК // С.Х.УПодробнее
Клубника с сахаром в сладком соусе без варки на зиму // С.Х.УПодробнее
Перспективы ДОХОДА С ЛПХ В СЕЛЕ БЛИЖАЙШИЕ 3 ГОДА // С.Х.УПодробнее
Мыло Деготь Кастилья Мед Молоко Крема Вкусное Предложение // С.Х.УПодробнее
Пасынкование огурцов и быстрая раскачка на урожай // С.Х.УПодробнее
НАША ЯГОДА В ЭТОМ ГОДУ // МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ // С.Х.УПодробнее
Св 4097 в июне 2021 г в теплице // С.Х.УПодробнее
Хотите получать урожай клубники ВЕДРАМИ и ЯЩИКАМИ? // Секреты Хороших УрожаевПодробнее
Смородина черная «Нюрсинка» 2021 год // С.Х.УПодробнее
ВИДЕО ОТЗЫВ О МОЕЙ РАБОТЕ // БЛАГОДАРЮ ОКСАНА // С.Х.УПодробнее
Все кто мне шлет открытки, клипы и прочую херню последнее мое предупреждение // С.Х.УПодробнее
Посылка с семенами, новыми сортами томатов и тюльпанов на следующий годПодробнее
небольшой обзор сада и огорода 3июня 2021гПодробнее
Etalon vkusa semenami 6 2 sekrety horoshih urozhaev
VKSU Part-2 Admit Card Download | VKSU Part-2 Assignment Download, VKSU PART-1 EXAM FORM KAISE BHAREПодробнее
VKSU Part 2 Exam Date and Admit Card 2021||Veer Kunwar Singh Ara University Part 2 Exam Date 2021Подробнее
How to download PG Sem-2/3 Assignment Answer. || Veer Kunwar Singh University AraПодробнее
VKSU Part 1 Exam Result हुआ जारी । ऐसे चेक करे Result||Veer Kunvar Singh University Part 1 ResultПодробнее
VKSU UG Admission 2021 | कॉलेज का सीट कैसे चेक करे | VKSU Ara B.A/B.Sc/B.Com Admission Form OnlineПодробнее
vksu admission 2021: Veer Kunwar Singh University Ug admission ऐसे करे OnlineПодробнее
vksu admission | veer kunwar singh university ara ba part 1 admission | BA / BSC/ BCOM |Подробнее
vksu admission 2021 Part 1 | vksu ara ba part 1 admission 2021 | veer kunwar singh university araПодробнее
Veer Kunwar Singh University, Ara (Bihar)/PhD admission in Science/Humanities/SocialScience/CommerceПодробнее
Vksu PG Admission 2021 Online Apply | Vksu MA/MSc/MCom ऐसे करें आवेदन Vksu Ara Admission 2020-22Подробнее
biboroda
Анатолій Андросюк
КАК СОБРАТЬ 60 ВЕДЕР ОГУРЦОВ С СЕМИМЕТРОВОЙ ГРЯДКИ
А вы знаете, что опытные огородники получают первый урожай хрустящих зеленцов уже в начале июня? Так почему бы нам не перенять этот опыт и уже в следующем году не собрать огурцы раньше всех? Ведь первые урожаи грунтовых огурчиков на рынке очень ценятся.
Первым делом нам нужно соорудить теплую грядку. Это совершенно несложно, не займет много времени и труда. Надо всего лишь выкопать траншею посередине грядки (огурцы мы будем сажать в один ряд) на полтора штыка в глубину.
Треть глубины траншеи заполняем огородными отходами прошлого года. Сгодятся скошенная трава, ботва, опавшие листья и так далее.
Сверху засыпаем перепревший навоз.
Добавляем золу.
Ко всей этой смеси досыпаем пару-тройку горстей нитроаммофоски.
Добавляем землю и все хорошо перемешиваем.
Поверху этой питательной смеси насыпаем 10-15 см перегноя (это все, что перепрело у вас в контейнере за год: трава, сено, отходы от кухни, ботва с огорода, кроме огуречной и кабачковой). Если такого перегноя нет – не беда, сгодится простая земля с грядки.
Следующим этапом сажаем рассаду огурцов, посеянную дома в горшочки 10-18 апреля, в зависимости от весны. И высаживаем в грядку где-то 2-8 мая (тоже зависит от погоды). Сорт тоже имеет немаловажное значение. Мы рекомендуем сажать Герман.
На грядку длиной в 7 м вам нужно 35 горшочков рассады (лучше сажайте на пять штучек больше, на случай гибели или выбраковки растений).
Готовую грядку накройте нетканым материалом, а сверху – пленкой. Когда молодые растения начнут пускать усы, пленку нужно снять и подвязать огурчики к шпалере. Вот и вся наука! Если сделаете все, как мы написали, то получите огромный урожай, которого хватит и на салаты, и на закрутку, и на рынок отнести. Первые свои огурчики вы попробуете уже 7-10 июня.
1. При высадке в открытый грунт рассады помидорок, в каждую лунку положите жгут соломы. Таким образом вы обеспечите корням растений хорошее поступление воздуха, да и сами корешки окрепнут быстрей.
2. При посадке рассады перца, помните, что корешки этих растений плохо переносят попадание прямых солнечных лучей, а потому высаживать ее необходимо погуще. Поливать же рассаду необходимо часто, но не обильно. Избыточная влага вредит растениям. Подкармливайте молодую рассаду вытяжкой из древесной золы. Для этого 250 г золы размешайте в ведре с водой, а затем настаивайте неделю. Подкармливая растеньица этим составом, вы обеспечиваете им хорошую защиту от вредителей и различных заболеваний.
3. При посеве семян кабачков, огурцов, дынь и арбузов, семена следует класть боком, а не торчком. Когда они прорастут и достигнут фазы 3-4 листьев, самый развитый стебелек оставьте для плодоношения, а остальные аккуратно срежьте, только не выдергивайте, поскольку так есть большая вероятность повреждения корневой системы
Сажаем овощи. Друг мой, враг мой.
Следует учесть:
1) Растения одинаковой высоты не уживаются вместе, если посажены они очень тесно.
2) Не любят соседства представители одного семейства. Особенно ссорятся друг с другом зонтичные. Угнетают всех без исключения фенхель и полынь.
3) Лук и чеснок агрессивны по отношению к бобовым и капустным.
4) Морковь, свекла, томаты, огурцы приветствуют любое соседство.
5) Салат и шпинат выделяют вещества, активизирующие рост корней других растений и притеняют почву.
6) Защищают от вредителей петрушка, фасоль и губоцветные травы: мелисса, базилик, чабер, календула, тимьян, котовник, иссоп, настурция, бархатцы. Лук и чеснок гасят грибковые болезни.
7) Кукуруза и подсолнух берегут соседей под своей тенью, защищают от ветра и создают хороший микроклимат.
1) Морковь-лук: защищают друг друга от морковной и луковой мухи.
2) Капуста-сельдерей: вместе хорошо противостоят вредителям. Сельберей отпугиваем белянок, его сажают между головками капусты.
3) Огурцы-укроп отлично соседствуют
4) Помогают друг другу помидоры и базилик.
5) Хорошо соседствуют кольраби и салат, последний убирают раньше.
6) Прекрасно себя чувствуют огурцы, растущие по кукрузе и подсолнухам, а также растущие с плетистой фасолью
7)Фасоль уживается с огурцами и помидорами.
8) Редис хорошо посеять там, где будут расти цуккини, кабачки и другие поздние овощи.
По материалам книг Н.Курдюмова. Журнал Усадьба №4, 2013
Чем удобрять редис (шпаргалка на лето)!
5 НАТУРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СТИМУЛИРУЮЩИХ КОРНЕОБРАЗОВАНИЕ
При размножении растений черенками иногда возникает проблема с корнеобразованием. Для ускорения процесса можно прибегнуть к стимуляторам промышленного производства, самые популярные из них – корневин и гетероауксин. Но есть и несколько проверенных временем народных способов.
– Картофель. Для укоренения подойдет крупная картофелина. Из нее тщательно удаляют все глазки, делают надрез и вставляют в него черенок. При достаточном поливе он быстро даст корни. Даже плохо черенкующиеся растения можно укоренить таким способом, ведь черенки получают из картофеля массу питательных веществ.
– Мед. В 1,5 л воды растворяют чайную ложечку меда, черенок помещают в раствор на одну треть и выдерживают в нем 12 часов.
– Сок алоэ. В воду с черенком добавляют 3–7 капель свежего сока алоэ. Он не только ускоряет появление корешков, но и стимулирует иммунную систему черенка.
– Ивовая вода. Несколько веточек ивы (подойдут также тополь, багульник, верба) поставить в воду и дождаться появления корней. Когда корешки появятся, ивовые прутики можно убрать и поставить в эту воду черенок. Полученную воду не меняют, лишь доливают при необходимости.
– Дрожжи. Готовят раствор дрожжей (100 мг на 1 л) и помещают в него черенки на сутки, после этого их обмывают и переносят в заполненную до половины емкость с водой.
Материал из сети интернет.
Оригинал взят у 
znay_vce в Маленькие секреты больших урожаев.Советы огороднкам
Как нельзя укрывать цветы на зиму: 7 самых опасных ошибок
1. Использовали зараженный укрывной материал
Еловый или сосновый лапник считается одним из лучших материалов для укрытия. Он не только задерживает снег и защищает почву от промерзания, но и не слеживается, а значит, может обеспечить достаточный воздухообмен.
Показать полностью. Однако при этом не стоит забывать и о том, что хвойные деревья и кустарники часто являются переносчиками болезней (ржавчина, различные виды гнилей) и рассадником вредителей (короеды, пилильщики и др.). Поэтому использовать можно только материал, который не имеет признаков поражения.
2. Использовали старую мешковину
Парша, склеротиниоз, альтернариоз, фомоз – вот неполный список болезней, которые поражают овощи в процессе хранения. И поскольку дезинфекцию использованной мешковины никто и никогда не проводит, то укрывать ею какие-либо растения однозначно не стоит.
3. Укрыли слишком рано
Раннее укрытие может привести к выпреванию почек, что повредит растению ничуть не меньше, чем их вымерзание. Единственным выходом из ситуации станет использование экстренных мер, которые позволят защитить растения от холодов всего на несколько дней. Сделать это можно при помощи временных сооружений, например, установки дуг, укрытых несколькими слоями агроволокна. Усилить эффект помогут расставленные внутри конструкции бутыли с горячей водой.
4. Не провели подготовительную обрезку
Особенно много внимания в процессе обрезки следует уделять цветам и кустарникам, которые нуждаются в дополнительной защите от морозов. Это мероприятие не только поможет растениям избежать ненужной траты сил на поддержку «лишних» ветвей, но и облегчит саму процедуру укрытия, поскольку, укоротив ветви, вы сделаете габитус растения более компактным.
5. Укрыли пленкой
Полиэтилен является отличным материалом для обустройства парников и теплиц, однако совершенно не подходит для укрытия растений на зиму. Во-первых, он не поможет уберечь посадки от сильных морозов, а, во-вторых, на его поверхности образуется конденсат. И поскольку избыток влаги способствует развитию и распространению инфекций, не говоря уже о том, что он же приводит и к выпреванию почек, использовать полиэтиленовую пленку для постоянных зимних укрытий все же не стоит.
6. Не установили каркас для полотенных материалов
Применяя для укрытия мешковину, пленку, спанбонд или любой другой полотенный материал, желательно обеспечить растениям такие условиях, при которых «ткань» не соприкасалась бы с ветвями. Если этого не сделать, то, во-первых, появится риск повреждения ветвей, а, во-вторых, между поверхностью почвы и полотном не образуется теплой воздушной прослойки.
7. Использовали верховой торф
мало кто задумывается над тем, что для окучивания растений подходит далеко не каждый вид торфа. Так, например, любой свежий торф является токсичным, и поэтому перед началом использования его придется «проветрить». Для этого торф держат в кучах, которые периодически перелопачивают. Низинной разновидности этого субстрата понадобится всего несколько дней, а вот у верхового на это уйдет 2-3 месяца.
К тому же не все знают, что разные виды торфа имеют разную кислотность. У низинного уровень рН нейтральный или слабокислый (5,5-6,5), а у верхового реакция кислая или сильнокислая (до 4-5).
Это значит, что, используя верховой торф для окучиваний растений, предпочитающих щелочной грунт, вы можете им навредить. Именно поэтому, прежде чем приступать к процессу окучивания растений перед зимовкой, для начала стоит узнать уровень кислотности почвы на своем участке и, уже исходя из этого, принимать решение о выборе мульчирующего субстрата.
Как правильно посадить малину осенью?
Сроки посадки малины осенью
Однозначного ответа на вопрос, когда сажать малину, дать нельзя. Конкретные сроки зависят сразу от нескольких факторов: климатической зоны, погодных условий, сорта малины.
Посадить саженцы необходимо за 15-20 дней до наступления заморозков. В средней полосе период посадки этого кустарника обычно выпадает на конец сентября – середину октября, в более теплых регионах сажать можно до конца октября.
Показать полностью.
Главный критерий, по которому определяют готовность саженцев, – появление на корневой шейке замещающих почек. У ранних сортов они могут появляться уже в середине сентября, у поздних – к концу месяца.
Если упустить момент и высадить малину слишком поздно, она не успеет хорошо укорениться и в суровую бесснежную зиму саженец может погибнуть.
Подготовка участка к осенней посадке малины
Этот ягодный кустарник будет хорошо себя чувствовать в солнечном, хорошо защищенном от сквозняков уголке сада.
В идеале место для посадки малины готовят заранее, за 2 года. Если есть такая возможность, перед высадкой саженцев на выбранном участке высевают сидераты.
Если решение посадить малину было принято спонтанно, и ждать два года вы не хотите, выбирайте для этой культуры участки, на которых до этого росли многолетние травы.
Сразу после земляники и пасленовых малину высаживать нельзя!
Малина предпочитает суглинистые и супесчаные почвы. Если ваш участок закислен, повышенную кислотность нужно исправить известкованием. Для этого в землю вносят пушонку, молотый известняк, мергель, жженую известь, доломит. Известь способствует накоплению в почве азота и фосфора, улучшает структуру грунта.
Как выбрать саженцы малины?
Залогом отличного урожая могут быть только здоровые саженцы. Из слабого, больного саженца не вырастет крепкое растение, которое будет приносить хороший урожай. Поэтому к выбору посадочного материала необходимо подходить ответственно.
Качественный саженец малины должен представлять собой 20-сантиметровый побег диаметром не менее 5 мм с хорошо развитой корневой системой.
Приобретенные кустики следует на двое суток поместить в воду, а перед посадкой необходимо обрезать подсохшие стебли. Непосредственно перед тем, как закопать саженец, его корни опускают в раствор коровяка (1:10).
Кустовой метод посадки саженцев малины
Кустовая посадка малины (в отдельную яму) – один из самых распространенных методов. Он отлично подойдет, если в вашем саду нет места для малиновой «плантации», и вы планируете посадить несколько кустов в разных местах.
В первую очередь необходимо сделать разметку с помощью бечевки, оставив между растениями интервал 0,7-0,9 м, между рядами – 1,5-2 м.
После этого следует выкопать ямки размером 30×30×30 см. В каждую из них внести 3-5 кг компоста или перегноя, 30-35 г суперфосфата и 20-25 г калийной соли.
Удобрения в яме перемешивают с верхним плодородным слоем почвы. Затем в земле формируют углубления. Корни саженца слегка отряхивают, расправляют. Саженец располагают в центре лунки так, чтобы корневая система заняла все пространство. Малину заглубляют так, чтобы почка замещения была ниже уровня земли на 2-3 см.
После посадки грунт вокруг саженца слегка утаптывают, под куст выливают 5 л воды.
Ленточный способ посадки саженцев малины
Садоводы считают ленточную посадку малины (в траншеи) удобным и эффективным способом.
Для разметки рядов натягивают веревки по направлению с юга на север с междурядьями 2,0-2,5 м. Далее выкапывают траншею шириной и глубиной 40 см.
Посадка малины в траншею
На 1 погонный метр траншеи расходуют то же количество удобрений, что в одну яму при кустовой посадке (3-5 кг навоза, 30-35 г суперфосфата, 20-25 г калийной соли). Затем удобрения перемешивают с верхним плодородным слоем почвы.
Подготовленные саженцы малины размещают в траншее на расстоянии 30-75 см друг от друга.
Плотная посадка ускоряет заполнение траншеи. Но наиболее удобными для обслуживания считаются ленты шириной 0,4-0,8 м.
Перед посадкой почву необходимо разрыхлить для более рационального распределения в ней влаги. При ленточном способе саженцы малины высаживают на несколько сантиметров глубже, чем они росли до этого. Затем грунт хорошо утаптывают, чтобы между корнями не осталось пустот. Высаженные растения поливают и расчета 0,5 л воды на куст.
Какие кусты пора выбрасывать?
Больные кустарники
Весенняя и осенняя обработки сада – обязательные пункты в программе по защите посадок от болезней и вредителей – хоть и значительно повышают шансы на то, что растения будут и дольше радовать вас богатыми урожаями, но стопроцентной гарантии на это не дают.
Показать полностью.
Не стоит забывать и о том, что некоторые болезни смородины, крыжовника, малины, ежевики и других садовых культур могут поддаваться лечению лишь при условии, что растения находятся на ранней стадии заболевания. В большей степени это относится к грибковым инфекциям, например, антракнозу, ржавчине, вертициллезу или разного рода пятнистостям. Если же болезнь дала о себе знать слишком поздно, или результат лечения не оправдал ваших ожиданий, то в этом случае от растения имеет смысл избавиться.
Что же касается заболевания не грибковой природы, то в такой ситуации с кустарником придется расстаться при любом раскладе. К неизлечимым болезням относятся подавляющее большинство вирусных инфекций, например, реверсия (махровость), полосатая мозаика, курчавость, израстание (карликовость), вирусная кольцевая пятнистость и т.д. К этой же группе заболеваний относится и бактериальный рак.
Даже если кустарник пока находится на начальной стадии болезни и в общем и целом не выглядит больным, лучше выкорчевать его сразу, не дожидаясь, пока заболевание распространится на другие растения.
Кусты, которые перестали плодоносить
Средняя продолжительность жизни плодовых кустарников довольно сильно колеблется от 15-20 лет у малины и ежевики до 60-70 лет у ирги. При этом период плодоношения садовых культур значительно короче. Даже если вы будете постоянно проводить омолаживающую обрезку, рано или поздно наступит время, когда кустарник исчерпает заложенный природой потенциал и перестанет давать обильный урожай.
Продлить жизнь такому кустарнику, разумеется, можно, однако есть ли в этом какой-то смысл, если гораздо проще высадить на участке молодые кустарники.
Наиболее продуктивные периоды жизни малины, калины и облепихи – 10-12 лет, крыжовника – 15 лет, черной смородины – 12-14 лет, красной и белой – 16-18 лет. Ориентируясь на эти сроки, вы сможете заранее распланировать посадки и задуматься о покупке новых саженцев еще до того, как старые перестанут давать обильные урожаи.
Растения, которые начали привлекать вредителей
Не слишком благополучным для других растений может оказаться соседство с калиной, жимолостью, смородиной, крыжовником, боярышником или облепихой, на которых часто любит селиться тля. Именно поэтому, планируя посадки, следует помнить о том, что культуры, которые поражают одинаковые болезни и атакуют вредители, должны расти как можно дальше друг от друга.
Чем болеют луковицы цветов: определяем и лечим
Аспергиллезная гниль луковицы
Аспергиллез – это инфекционное заболевание, которое вызывается грибком Aspergillus niger и его родственниками. Болезнь также называют «черной плесенью», развивается она на некоторых фруктах и овощах в процессе хранения.
Показать полностью.
Симптомы. На луковицах появляется черный сажистый налет плесени. Воротами для спор Aspergillus niger становятся едва заметные ранки в местах механических повреждений. Сперва на них появляется дымчато-серый налет, на котором со временем формируются мелкие черные плодовые тела, склероции.
Профилактика и лечение. Тщательное просушивание выкопанных луковиц и внимательная сортировка посадочного материала перед закладкой на хранение. Забракованный материал следует немедленно утилизировать. Для профилактики заболеваний перед посадкой обработайте луковицы фунгицидами (Максим Дачник, Синклер) или биопрепаратами (Гетероауксин, БисолбиСан, Споробактерин и др.). Соблюдайте сроки выкапывания и правила хранения посадочного материала.
Белая гниль
Белой гнилью называют не одно, а сразу несколько заболеваний, вызываемых грибками Scleritinia bulborum и Sclerotium tuliparium. Особенно часто встречается на участках с кислыми почвами и повышенной влажностью.
Симптомы. На луковицах появляется белый войлочный налет, который вскоре буреет. У точки роста может образоваться мокрая гниль.
Профилактика и лечение. Своевременное выявление больных экземпляров, тщательное просушивание и сортировка луковиц перед закладкой на хранение. Перед посадкой обрабатывайте посадочный материал фунгицидами или биопрепаратами (БисолбиСан, Гетероауксин и др.)
Пенициллезная (голубая) гниль
Эту болезнь вызывает группа грибков, поражающих луковицы различных культур. Благоприятные условия для развития: мелкие повреждения, температура ниже 17°C и влажность выше 70%.
Симптомы. На луковице появляются мягкие на ощупь серовато-зеленые пятна, на которых позднее проявится грязно-голубая плесень. Если грибок поразит луковицу в то время, когда она находится в грунте, то предположить инфицирование можно по слабым стеблям и плохому цветению.
Профилактика и лечение. Соблюдение правил агротехники и хранения посадочного материала. Систематические проверки луковиц во время хранения. Перед посадкой протравливайте луковицы в 0,2%-ном растворе марганцовки.
Бактериальная гниль
Мягкую бактериальную гниль вызывают некоторые штаммы грибка Pythium ultimum. Заболеть ею могут не только луковицы, но и культивируемые растения. Распространяется болезнь при температуре 12-14°C и выше.
Симптомы. При позднем заражении, т.е. во время культивирования, листья растения желтеют, стебли поникают, а бутоны внезапно начинают засыхать. Однако особую опасность это заболевание представляет для луковиц. Они розовеют, становятся мягкими и водянистыми и начинают источать резкий гнилостный запах. Тем не менее, из этих луковиц могут развиваться короткие побеги, что вводит в заблуждение некоторых цветоводов, которые все-таки решаются эти луковицы высадить. Первое время растение выглядит здоровым, но затем стремительно загнивает.
Профилактика и лечение. Соблюдение правил выращивания и заготовки посадочного материала, протравливание луковиц накануне высадки марганцовкой или специальными препаратами.
Фузариозная гниль
Фузариозную гниль вызывают грибки, поражающие донца луковиц. Возбудители заболевания могут долго сохраняться в почве и на растительных остатках, однако при хорошем иммунитете растений они никак себя не проявляют. Однако стоит только проявиться неблагоприятным условиям содержания (резкие перепады температуры, повышенная влажность, недостаток питательных веществ), как болезнь сразу же дает о себе знать. Не менее опасны для здоровья луковиц и механические повреждения, которые посадочный материал получил от вредителей или случайно в процессе ухода.
Симптомы. На донце луковиц появляются вдавленные красно-бурые пятна, которые покрываются розоватым налетом при повышенной влажности. Если болезнь поражает растение в процессе вегетации, то в этом случае под ударом оказываются листья и стебель.
Профилактика и лечение. Старайтесь не повреждать луковицы в процессе выкапывания, соблюдайте правила хранения и обязательно протравливайте материал перед высадкой в открытый грунт.
Оседает земля в высоких грядках – что делать?
1. Нарушение в конструкции бортов
Проседание грунта в высокой грядке может произойти из-за того, что в какой-то момент одну или несколько стен конструкции начало «вести в сторону». Особенно часто этим грешат сооружения, при возведении которых использовались листы оцинкованного железа или заборного металлопрофиля. Незакрепленные на стыках стенки могут начать откланяться от заданных вертикалей, в результате чего почва просядет.
Показать полностью.
Чтобы этого не произошло, при обустройстве высоких грядок следует правильно подбирать размеры используемого полотна, обязательно учитывая тот факт, что вкапывать его придется довольно глубоко.
Впрочем, определенную неустойчивость могут проявить также и конструкции, выполненные из других материалов. Чаще всего это происходит из-за подтопления и подмывания «внешнего» грунта. В таких ситуациях стены короба аккуратно приводят в исходное положение и укрепляют, после чего подсыпают необходимое количество земли.
2. Активная деятельность подземных вредителей
Нередко грунт в высоких грядках проваливается, в буквальном смысле этого слова, из-за подрывной деятельности зверьков. К ним относятся не только кроты, но также слепыши и водяные полевки.
Одним из главных преимуществ теплых грядок является то, что их конструктивные особенности позволяют использовать мелкоячеистые металлические сетки, которые не дают вредителям проникать в короб с землей. И хотя такая преграда сводит на нет все попытки вредителя проявить свое гастрономическое любопытство в рамках обустроенной системы, против прорытых в непосредственной близости от конструкции ходов и нор барьер окажется бессильным.
Если же в процессе сооружения грядки такая сетка не использовалась вовсе, шансы на то, что зверьки сумеют нанести вред субстрату, значительно увеличиваются.
Чаще всего именно животные становятся причиной резкого оседания грунта без видимых на то серьезных причин. Если на вашем участке поселился крот или любой другой мохнатый вредитель, то перед тем как приступать к решению проблемы с обвалившейся грядкой, вам придется отвадить его от своего участка. Все методы борьбы с земляными вредителями можно разделить на несколько больших групп.
Звуковые отпугиватели. Слабое зрение кротов и слепышей компенсируется очень тонким слухом. Именно эту физиологическую особенность и используют дачники для того, чтобы прогнать зверьков с участка. В частности, устанавливают различные трещотки, гремящие на ветру жестяные банки или пластиковые бутылки.
Ароматические репелленты. Большинство животных отличается невероятно чутким обонянием. Не стали исключением из правил грызуны и представители семейства Кротовые. Считается, что этих зверьков можно отпугнуть при помощи очень сильных запахов: селедочных голов, смоченных в керосине тряпок, дымовых шашек и т.д.
Ловушки и капканы. Наиболее радикальный способ борьбы с кротами и грызунами, к которому прибегают или самые хладнокровные, или самые отчаявшиеся владельцы приусадебных участков. Существует большое количество самых разных конструкций, предназначенных для борьбы с этими вредителями. Одни ловушки используются для физического уничтожения зверьков, другие служат исключительно для их приманивания. В последнем случае попавшееся животное вывозят за пределы участка.
Ядовитые приманки. Специально разработанные препараты для борьбы с пушистыми вредителями – это Ратобор, Варат, Антикрыс, Последний завтрак и т.д.
Уничтожение нор. Если вредитель поселился на участке недавно и развитую систему подземных ходов обустроить еще не успел, можно попробовать выкопать или затопить нору. Возможно, зверек испугается и не пожелает связывать свою жизнь с участком, на котором практикуются столь недружелюбные методы.
«Запугивание» хищниками. Бывалые огородники отмечают, что кроты редко появляются на участках, где часто бывают коты или собаки. Соседство с более крупными хищниками настолько неприятно мелким зверькам, что если вы начнете подкладывать к выходам из нор использованный наполнитель для кошачьего туалета или фекалии кошек или собак, то вредитель поспешит как можно скорее покинуть насиженное место.
3. Ошибки при сооружении
Если вы осмотрели конструкцию и не заметили ни присутствия незваных подземных гостей, ни каких бы то ни было повреждений стен, имеет смысл провести «капитальную ревизию грядки». Вполне возможно, что в процессе ее обустройства были допущенные некоторые ошибки.
Независимо от габаритов короба, наполняют его по одному и тому же принципу, аккуратно добавляя слои. Если начинка «пирога» была распределена неравномерно, то со временем слои начнут проседать.
Когда такое случается в сезон, единственное что вам остается, – это просто аккуратно подсыпать к просевшему участку землю. Когда же сезон закончится, грядку придется опустошить и заполнить заново.
Что с кукурузой? 6 самых частых проблем с початками
1. Неполное опыление початка
Если початок в целом выглядит здоровым, однако вызревшие зерна в нем располагаются не вплотную, а на значительном расстоянии друг от друга, то с большой уверенностью можно утверждать о том, что початок просто целиком не опылился.
Показать полностью.
Это может произойти из-за полного или частичного несовпадения сроков выхода рылец и выбрасывания пыльцы, когда «мужское» цветение происходит в обычные сроки, а «женское» – несколько запаздывает. Так случается в ситуациях, когда для выращивания был выбран не самый подходящий для данного региона сорт или же произошло нарушение графика полива, и посадки оказались переувлажнены.
Также нередки ситуации, при которых цветки обеих полов раскрываются одновременно, однако при этом пыльца не попадает на столбики тычинок по причине того, что ее слишком мало для того, чтобы оплодотворение могло произойти естественным образом.
Кукурузу для различных сельскохозяйственных нужд выращивают в поистине гигантских масштабах, поэтому в условиях тесного произрастания большого количества растений «дефицит» пыльцы практически не встречается.
Обратите внимание, что кукуруза опыляется перекрестно, т.е. пыльца с мужского цветка одного растения должна попасть на женский цветок другого растения.
Решение проблемы. Как только на верхушках побегов появляются собранные в крупные метелки мужские цветки, пыльцу с них собирают в пакет, а затем при помощи щетки наносят на расположенные в пазухах листьев нити женских цветков.
3. Пыльная головня
Пыльная головня – это грибковое заболевание, которое особенно часто встречается в южных регионах. Оптимальные условия для развития инфекции, вызываемой грибком Sorosporium reilianum McAlp, – температура 25-30°C при влажности 50%. В состоянии покоя грибок может сохраняться в почве в течение двух лет.
Поражая метельчатые соцветия, болезнь превращает их в черную пылящую массу. Если же возбудитель попадает в початок, то на месте зерен начинает образовываться овально-конусовидный желвак, который состоит из остатков проводящих пучков и большого количества темных спор. Кроме того, заболевание негативно сказывается на росте кукурузы и вызывает чрезмерное разрастание листьев и другие уродства.
Решение проблемы. Соблюдение севооборота, своевременное удаление растительных остатков, протравливание семян перед посадкой, регулярная прополка.
4. Фузариоз початков кукурузы
Пожалуй, наиболее распространенное заболевание, с которым сталкиваются огородники, выращивающие кукурузу. И хотя возбудителей у этого недуга несколько, его симптоматика проявляется одинаково. Практически всегда это крупные очаги, включающие в себя не менее 50 зерновок. Зерна, расположенные в центральной части очага, приобретают грязно-бурый оттенок и становятся ломкими.
Решение проблемы. Специфического лечения не существует, а единственным способом не допустить развития патологии является профилактика, которая заключается в соблюдении севооборота, выращивании устойчивых к заболеванию сортов и протравливании посевного материала.
5. Нигроспороз кукурузы
Сухую гниль початков кукурузы вызывает грибок Nigrospora oryzae. Он поражает не только початки, но также основания листьев, стебли и репродуктивные почки. Наиболее активно ведет себя на участках с повышенной влажностью. Первый признак нигроспороза – размочаленная ножка и размягченная нижняя часть стержня, со временем по початку начинает распространяться сероватый налет. При сильном поражении початки остаются недоразвитыми, приобретают сероватый оттенок. Со временем между зернами начинает «расползаться» белая или сероватая грибница, которая в какой-то момент начинает чернеть.
Решение проблемы. Своевременное выявление и удаление больных растений, регулярные прополки и борьба с сорняками. Не стоит забывать о протравливании посевного материала и соблюдении севооборота.
Для борьбы с грибковыми заболеваниями кукурузы существуют определенные химические препараты, например, Алиос, Багрец, Оптимо и многие другие. Однако использовать их в личном подсобном хозяйстве запрещено.
6. Кукурузная огневка
Кукурузная огневка – это опасный вредитель, который заселяет крупностебельные дикие и культурные растения. Окраска этих 20-30-миллиметровых бабочек варьируется от бледно-желтого до оливково-коричневого, на крыльях могут быть асимметричные пурпурно-серые отметки.
В июне самки откладывают на нижней стороне листьев растения яйца, из которых через какое-то время появляются гусеницы. Первое поколение гусениц питается листьями, а второе прогрызает обширные ходы в междоузлиях стебля и пробирается через них в початок.
Первые признаки поражения огневкой – выгрызенные пятна на листьях и стеблях, буровая мука (мелкие частички растительной ткани, которые остаются вокруг проеденных насекомыми отверстий) и следы пиршества гусениц на всех частях растения. Зараженная огневкой кукуруза начинает отставать в развитии. Початки вырастают маленькими и хрупкими.
Решение проблемы. Соблюдение агротехнических требований и проведение профилактических обработок специальными препаратами, к ним относятся, например, Шарпей, Авант, Фитоверм, Кораген и т.д.
